Ahora que se han desmontado las pasarelas Otoño-Invierno 2023, está claro que una tendencia era más omnipresente que cualquier inclinación colectiva por los volantes, las faldas plisadas o los abrigos a medida. En las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y París, hubo una notable escasez de modelos de talla grande. Esto llega en un momento en que hay cinco medicamentos inyectables que pueden usarse como supresores del apetito actualmente disponibles con receta en los EE. UU., lo que genera mucha conversación; un sexto medicamento, Rybelsus, se toma en forma de pastilla oral. Dos de ellos están aprobados oficialmente en el Reino Unido: la mayor afluencia de medicamentos para bajar de peso vista en el país en casi una década. En los últimos meses, los inyectables como Wegovy y Ozempic, que comparten el mismo ingrediente activo, la semaglutida, han sido ampliamente reportados como el secreto de pérdida de peso peor guardado de Hollywood. (Ozempic está destinado a usarse principalmente para tratar la diabetes tipo 2). La comediante Chelsea Handler afirmó que su “médico antienvejecimiento simplemente entrega (Ozempic) a cualquiera” mientras aparecía en un podcast en enero. Incluso Elon Musk tuiteó el año pasado sobre estar en Wegovy. Para muchos comentaristas de moda y defensores de la diversidad, las pasarelas Otoño-Invierno 2023 contrastaron marcadamente con el progreso (aunque limitado) y las embriagadoras promesas de las últimas temporadas. Este retroceso ha sido muy criticado en los medios de estilo como tal. Y su impacto potencial se está evaluando de manera más amplia: con el aumento de estas panaceas para perder peso, la búsqueda del tamaño cero está ahora a solo una receta de distancia. Los fracasos Otoño-Invierno En 2020, Jill Kortleve y Paloma Elsesser se convirtieron en las primeras modelos fuera de una talla muestra en desfilar para la casa de moda italiana Fendi. (Tradicionalmente, el tamaño de una muestra se sitúa entre 0 y 4 de EE. UU.). La marca británica Erdem ingresó al mercado de tallas grandes en 2021, ampliando su oferta a la talla 22 del Reino Unido (o la 18 de EE. UU.). Y en enero de 2022, Valentino fue noticia después de que su desfile de alta costura presentara un amplio espectro de tipos de cuerpo. Pero esta temporada, hubo una visible falta de cuerpos curvos en sus pasarelas, o en muchas otras. Fendi y Valentino no respondieron cuando CNN los contactó, mientras que Erdem declinó hacer comentarios. Según el motor de búsqueda de moda Tagwalk, el número de modelos de talla mediana y grande se redujo un 24 % en comparación con la primavera-verano de 2023. De manera similar, un informe de inclusión de tallas realizado por Vogue Business encontró que el 95,6 % de todos los looks presentados para el otoño-invierno de 2023 eran de talla estadounidense 0-4. A modo de contexto, la firma de mercado industrial Plunkett Research estimó en 2015 que el 68% de las mujeres estadounidenses usan una talla US 14 o superior. "Fue un retroceso definitivo", dijo la agente de modelos de IMG, Mina White, que representa a supermodelos de tallas grandes y curvas, incluidas Elsesser y Ashley Graham. "Fue frustrante ver que algunos de estos diseñadores no utilizaban cuerpos curvos como lo hacían en el pasado". Fendi y Valentino no respondieron cuando CNN los contactó, mientras que Erdem se negó a hacer comentarios. "Ver a alguien como Ashley Graham asistir a la primera fila de tantas de estas casas importantes con el aspecto completo (proporcionado por el diseñador) fue frustrante", continuó White. "Querían utilizar su imagen y sus seguidores en las redes sociales para hacerse con un cierto espacio en el mercado, pero no querían reflejarse en sus pasarelas". Para otros, incluso el término “retroceso” era demasiado generoso. "¿Retrocediendo desde... qué? ¿Una época gloriosa en la que la mujer estadounidense promedio (talla 16) estaba tan presente en las pasarelas como en la vida cotidiana? ¿Una época en la que los anuncios de moda presentaban tantas mujeres 'tallas grandes' y 'talla mediana' como mujeres 'talla normal'?" La periodista de moda Amy Odell escribió en su boletín Substack sobre las pasarelas de la temporada pasada. "Nadie necesitaba datos para comprender que representar una amplia gama de formas y tamaños corporales en desfiles o en imágenes de moda no es una prioridad para la industria". Dicho esto, un puñado de marcas, en su mayoría más pequeñas, siguieron adelante esta temporada. En Londres, las marcas emergentes Di Petsa, Karoline Vitto y Sinead O'Dwyer exhibieron líneas de modelos de diversas tallas. En Nueva York destacaron la inclusividad en Christian Siriano, Coach, Kim Shui, Collina Strada y Bach Mai; mientras que en París, la marca belga Esther Manas, una constante abanderada de la diversidad de tallas, organizó una de las pasarelas más refrescantes de la ciudad con una variedad de looks divertidos, sensuales y femeninos que complementaban una variedad de cuerpos. También hubo algunos castings de tallas medianas y grandes que se pudieron ver en otros lugares: Off-White y Michael Kors, por ejemplo, presentaron algunos de esos modelos. En el debut de Harris Reed para Nina Ricci, Precious Lee abrió el desfile, que también contó con tres modelos más de talla grande y mediana. Comienza con el tamaño de la muestra Las muestras de moda y las piezas de tamaño de muestra son prendas únicas hechas antes de que un artículo se produzca en masa, generalmente para usarse durante los desfiles. Dar prioridad al mismo tipo de cuerpo en los tamaños de muestra significa que los modelos de pasarela son más fácilmente intercambiables, lo que ahorra a las casas de moda tiempo y dinero si alguien abandonara o se enfermara durante o después del proceso de casting para un desfile. También es en parte la razón por la que, según White, lanzar modelos de curvas sigue siendo una batalla cuesta arriba. Ella dice que presenta a las marcas caras nuevas meses antes de la temporada de pasarelas, con sus medidas específicas arriba y fáciles de leer en toda la correspondencia. “Quiero adelantarme a eso”, dijo White. "Así que nunca me dicen 'Oh, queríamos que funcionara, pero no teníamos su talla' o como sea que se vea esa conversación". Pero a pesar de sus esfuerzos, dice que con frecuencia le dicen que es demasiado "impulso financiero" hacer muestras más grandes, incluso por parte de marcas heredadas. "Me enojo mucho cuando las marcas dicen eso", dijo White. "No creo que lo sea, creo que es que la gente no está adecuadamente educada sobre cómo hacer esto bien". Más allá de la falta de representación, White señala que es doloroso para los consumidores de tallas grandes ver cómo las marcas aprovechan los recursos para crear piezas personalizadas y hechas a la medida para las celebridades, al tiempo que afirman que el bote está vacío para muestras de pasarela más inclusivas. La estilista y editora londinense Francesca Burns está de acuerdo en que el tamaño de las muestras es parte del problema. En 2020, Burns se volvió viral después de publicar en Instagram sobre un trabajo de moda que salió mal. Ella dice que Celine le envió cinco looks para estilizar, ninguno de los cuales se ajustaba a la talla UK 8 (US 4) de la modelo reservada para la sesión: una joven de 18 años en su primer trabajo en el negocio. La experiencia la dejó “horrorizada”, dijo Burns a CNN, recordando lo que ella vio como vergüenza y bochorno de la modelo. "Al mirar a esta chica a los ojos", dijo Burns, "ella no debería haberse sentido así". La publicación de Burns, que calificó el sistema actual de “inaceptable”, fue ampliamente recogida en los medios de moda. (Cuando CNN se comunicó con ella, Celine se negó a comentar sobre el incidente). “En última instancia, el deseo de ver un cambio tiene que estar ahí”, dijo Burns. “¿Y me pregunto si el lujo tiene ese deseo?” Un argumento a favor del cambio El progreso ha sido lento, pero no del todo inexistente. En las campañas de moda, las portadas de revistas y las sesiones editoriales, existe un entusiasmo creciente por la inclusión. “Veo opciones para el talento de talla grande, y son excelentes ofertas”, dijo White. "Editoriales, portadas y campañas geniales y fuertes. Pero siento que sin la ropa, vamos a volver a ver más historias de curvas desnudas, o historias de lencería curvada o una chica curva con una gabardina. Eso es lo que no quiero". Para la edición de abril de British Vogue, presentada el 16 de marzo, Elsesser, Lee y Jill Kortleve fueron apodados "The New Supers". Precediendo al artículo de portada hay una carta escrita por el editor en jefe, Edward Enninful, elogiando a los modelos por “liderar el camino” y mantener un “espacio poderoso” en la industria. "Las pasarelas están una vez más bajo escrutinio por una marcada falta de diversidad corporal", se lee en la leyenda de Instagram de la revista, al revelar la portada. "Pero esta portada no fue concebida como una declaración. Es la coronación de un trío todopoderoso, las supermodelos de una nueva generación". Pero muchos en línea se apresuraron a señalar la desconexión: dos de los vestidos de Saint Laurent Primavera-Verano 2023 fueron modelados por mujeres de talla grande, aunque no están disponibles para comprar en la mayoría de las tallas grandes. En su propia publicación en las redes sociales, Enninful escribió sobre su decepción con las pasarelas Otoño-Invierno 2023. "Pensé que me había metido en una máquina del tiempo. Programa tras programa dominado por un tipo de cuerpo, tantas visiones limitadas de la feminidad... una noción prescrita de belleza prevaleció de nuevo, y sentí como si la realidad de tantas mujeres en todo el mundo estuviera siendo ignorada". Pero para White, el poder reside en toda la industria, no sólo en las marcas. "Realmente creo que debería haber un estándar industrial entre el (Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos), el Consejo Británico de la Moda y los editores clave de algunas de estas importantes revistas del mercado masivo", continuó. "Si hubiera un llamado a la acción por parte de estos testaferros que dijeran que, en el futuro, las muestras deben estar disponibles para algunos tipos de cuerpo diferentes, veríamos un cambio significativo e impactante". Burns está de acuerdo en que debe haber un efecto de goteo. "Creo que recae en los diseñadores jóvenes una gran responsabilidad para resolver todos estos problemas relacionados con la sostenibilidad o los problemas relacionados con la inclusión corporal", dijo. "Es importante que las grandes potencias, que tienen la capacidad de impulsar cambios, realmente asuman cierta responsabilidad". “No hay nada gratis” El 8 de marzo, Wegovy, desarrollado principalmente como un tratamiento para quienes padecen obesidad y afecciones relacionadas con el peso, fue aprobado en el Reino Unido. Es el segundo medicamento inyectable para el control de peso que está disponible con receta médica a través del Servicio Nacional de Salud (NHS) del país en aproximadamente 3 años, después de casi una década de silencio. Antes de 2020, el último medicamento para bajar de peso aprobado en el Reino Unido fue en 2010. De manera similar, EE. UU. ha aprobado tres inyecciones para bajar de peso: Wegovy, Saxenda e IMCIVREE. Los medicamentos para la diabetes tipo 2 como Mounjaro y Ozempic no están aprobados por la FDA para bajar de peso, aunque algunos médicos los recetan a su propia discreción. Si bien estos medicamentos son una herramienta revolucionaria para quienes luchan por perder peso por razones genéticas o médicas, corren el riesgo de que se abuse de ellos. La semaglutida, el ingrediente activo de Wegovy y Ozempic, se desarrolló originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Sofoca las señales de hambre enviadas al cerebro imitando la hormona péptido 1 similar al glucagón (GLP-1). "Puede disminuir la rapidez con la que se vacía el estómago y puede brindarle un poco más de sensación de saciedad", dijo el Dr. Robert Lash, endocrinólogo y director médico de la Sociedad Endocrina en Washington, D.C. En ensayos clínicos, durante un período de 68 semanas, los participantes que usaron el medicamento junto con comer menos calorías y aumentar su actividad física perdieron en promedio alrededor del 15% de su peso corporal en comparación con el 2,4% de los que usaron un placebo, según el fabricante Novo Nordisk. El 13 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos emitió un comunicado advirtiendo sobre una escasez de Ozempic que podría continuar durante todo el año, instando a los médicos a priorizar las recetas a los diabéticos. "Cualquier otro uso, incluido el control de peso, representa un uso no autorizado y actualmente pone en riesgo la disponibilidad de Ozempic para la población indicada", se lee en el comunicado. Por lo general, los pacientes necesitan un IMC de 27 o más (junto con otra afección relacionada con el peso, como presión arterial alta o diabetes) o tienen una predisposición genética a la obesidad para que su médico les recete dichos medicamentos supresores del apetito. Pero los rumores sobre estos inyectables se han extendido por Occidente. En enero, el New York Times informó sobre el término "Ozempic Face", acuñado por un dermatólogo de Nueva York que informó haber tratado a varios pacientes con una apariencia hueca que puede acompañarse de una rápida pérdida de peso. A finales de febrero, el medicamento apareció en la portada de la revista New York Magazine en un artículo titulado “¿La vida después de la comida?” Los anuncios de inyecciones de GLP-1 incluso están cubriendo las estaciones del metro de la ciudad de Nueva York. Y en las redes sociales, foros en línea y chats grupales privados, algunas personas que buscan perder peso con fines principalmente estéticos están buscando una manera de eludir los requisitos. "Sólo estaba buscando una manera de perder algunos kilos, entre 10 y 15 como máximo", dijo una mujer estadounidense de 30 años, que desea permanecer en el anonimato, en una entrevista telefónica. Buscó en las redes sociales y foros orientación sobre cómo conseguir un medicamento para bajar de peso. “Ciertamente tengo un IMC normal, solo tengo un viaje a México y quiero lucir muy bien”, dijo. Aunque dice que encontró una manera de acceder a Wegovy, decidió no tomar el medicamento después de considerar el costo (que puede llegar a más de $1,000 al mes sin seguro). "Siempre me he adaptado mucho a los estándares sociales, pero últimamente pensaba que a la mierda, quiero ser delgada", le dijo a CNN. El Dr. Lash enfatizó la importancia de tomar medicamentos para bajar de peso sólo bajo supervisión médica y una receta válida. "Si alguien tuviera un peso normal y tomara este medicamento porque pensaba que podría estar aún más delgado de lo que está ahora, eso podría provocar complicaciones", dijo a CNN, advirtiendo sobre náuseas, vómitos, diarrea e incluso problemas de vesícula biliar. "Estos medicamentos no son benignos, tienen efectos secundarios que afectan al tracto gastrointestinal. No existe nada gratis". Todo el mundo está invitado. La moda lleva mucho tiempo promoviendo la talla 0 como la máxima virtud, independientemente de su viabilidad para muchas personas o de cualquier riesgo para la salud. Y ahora, con la accesibilidad de los medicamentos para bajar de peso acelerado, lo que está en juego es aún mayor. Para Burns y White, la industria es responsable de amplificar una visión nueva y más inclusiva de la belleza. "Existe una manera muy arcaica de ver a las mujeres mayores de una talla 16 y simplemente asumir que no son saludables, no tienen educación o carecen de estilo. O no tienen los recursos para comprar lujo", dijo White. "La realidad es que las mismas mujeres que estas marcas alienan en su espacio de moda son las mismas mujeres que salen corriendo a comprar sus bolsos, zapatos, perfumes, cosméticos y cuidado de la piel". Según White, los diseñadores no sólo necesitan crear prendas pensando en este consumidor, sino que también deben ser vistas en la pasarela. "No debería ser una conversación. Debería simplemente normalizarse el hecho de que no estamos contemplando una única visión de la belleza", reiteró Burns. Ester Manas y Balthazar Delepierre, cuya colección Otoño-Invierno 2023 de inspiración nupcial fue una de las pasarelas con mayor diversidad de tallas de esta temporada, lo resumieron mejor en las notas que lo acompañaron: "El cuerpo no es el tema. Porque, obviamente, en una boda, todos están invitados. Y todos a la fiesta. Ahí es donde el dúo de diseñadores Ester y Balthazar toman su postura".