Maintenant que les podiums automne-hiver 2023 ont été démontés, il est clair qu’une tendance était plus omniprésente que n’importe quel penchant collectif pour les volants, les jupes plissées ou les manteaux ajustés. Sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris, on constatait une pénurie notable de mannequins grande taille. Cela arrive à un moment où cinq médicaments injectables pouvant être utilisés comme coupe-faim sont actuellement disponibles sur ordonnance aux États-Unis, suscitant de nombreuses discussions ; un sixième médicament, Rybelsus, se prend sous forme de pilule orale. Deux sont officiellement approuvés au Royaume-Uni – il s’agit du plus grand afflux de médicaments amaigrissants observé dans le pays depuis près d’une décennie. Ces derniers mois, les produits injectables tels que Wegovy et Ozempic – qui partagent le même ingrédient actif, le sémaglutide – ont été largement rapportés comme le secret de perte de poids le moins bien gardé d’Hollywood. (Ozempic est destiné à être utilisé principalement pour traiter le diabète de type 2.) La comédienne Chelsea Handler a affirmé que son « médecin anti-âge remettait (Ozempic) à n’importe qui » lors de son apparition sur un podcast en janvier. Même Elon Musk a tweeté l’année dernière à propos de son appartenance à Wegovy. Pour de nombreux commentateurs de mode et défenseurs de la diversité, les défilés automne-hiver 2023 contrastaient fortement avec les progrès (bien que limités) et les promesses enivrantes des dernières saisons. Ce retour en arrière a été largement critiqué dans les médias de style en tant que tels. Et son impact potentiel est évalué de manière plus large : avec la montée en puissance de ces panacées de perte de poids, la poursuite de la taille zéro n’est plus qu’une prescription. Les échecs de l'automne-hiver En 2020, Jill Kortleve et Paloma Elsesser sont devenues les premières mannequins hors échantillon à défiler pour la maison de couture italienne Fendi. (Traditionnellement, la taille d'un échantillon se situe entre 0 et 4 aux États-Unis.) La marque britannique Erdem est entrée sur le marché des tailles plus en 2021, étendant son offre à une taille britannique 22 (ou taille américaine 18). Et en janvier 2022, Valentino a fait la une des journaux après que son défilé haute couture ait présenté un large éventail de morphologies. Mais cette saison, il y avait un manque visible de corps courbes sur leurs podiums – ou bien d’autres. Fendi et Valentino n'ont pas répondu lorsqu'ils ont été contactés par CNN, tandis qu'Erdem a refusé de commenter. Selon le moteur de recherche de mode Tagwalk, le nombre de modèles de taille moyenne et grande a chuté de 24 % par rapport au printemps-été 2023. De même, un rapport sur l'inclusivité des tailles réalisé par Vogue Business a révélé que 95,6 % de tous les looks présentés pour l'automne-hiver 2023 étaient dans une taille US 0-4. Pour situer le contexte, la société de marché Plunkett Research a estimé en 2015 que 68 % des femmes américaines portent une taille US 14 ou plus. "C'était un retour en arrière définitif", a déclaré Mina White, agent de mannequins IMG, qui représente des mannequins grande taille et courbes, dont Elsesser et Ashley Graham. "C'était frustrant de voir certains de ces designers ne pas utiliser de corps courbés comme ils le faisaient dans le passé." Fendi et Valentino n'ont pas répondu lorsqu'ils ont été contactés par CNN, tandis qu'Erdem a refusé de commenter. "Voir quelqu'un comme Ashley Graham se présenter au premier rang de tant de grandes maisons avec des looks complets (fournis par le designer), c'était frustrant", a poursuivi White. "Ils voulaient utiliser son image et son audience sociale pour occuper un certain espace sur le marché, mais ils ne voulaient pas réfléchir sur leurs podiums." Pour d’autres, même le terme « retour en arrière » était trop généreux. "Un retour en arrière de... quoi ? Une époque glorieuse où la femme américaine moyenne (taille 16 ans) était aussi présente sur les podiums que dans la vie de tous les jours ? Une époque où les publicités de mode présentaient autant de femmes "plus-size" et "moyennes" que de "hétéros" ?" La journaliste de mode Amy Odell a écrit dans sa newsletter Substack sur les défilés de la saison dernière. "Personne n'avait besoin de données pour comprendre que représenter un large éventail de formes et de tailles de corps lors des défilés ou dans l'imagerie de la mode n'est pas une priorité pour l'industrie." Cela dit, une poignée de marques – pour la plupart plus petites – ont progressé cette saison. À Londres, les marques émergentes Di Petsa, Karoline Vitto et Sinead O'Dwyer ont présenté des gammes de modèles de différentes tailles. L'inclusivité chez Christian Siriano, Coach, Kim Shui, Collina Strada et Bach Mai s'est démarquée à New York ; tandis qu'à Paris, la marque belge Esther Manas – porte-drapeau constant de la diversité des tailles – a organisé l'un des défilés les plus rafraîchissants de la ville avec un assortiment de looks amusants, sensuels et féminins qui complimentaient toute une gamme de corps. Il y avait aussi une poignée de castings de taille moyenne et grande à voir ailleurs : Off-White et Michael Kors, par exemple, présentaient quelques modèles de ce type. Lors des débuts de Harris Reed pour Nina Ricci, Precious Lee a ouvert le spectacle – qui présentait également trois autres modèles de taille plus et moyenne. Cela commence par la taille de l'échantillon Les échantillons de mode et les pièces de taille échantillon sont des vêtements uniques fabriqués avant qu'un article ne soit produit en série, généralement pour être portés lors des défilés. Donner la priorité au même type de corps dans la taille des échantillons signifie que les modèles de défilés sont plus facilement interchangeables, ce qui permet aux maisons de couture d'économiser du temps et de l'argent si quelqu'un abandonnait ou tombait malade pendant ou après le processus de casting d'un défilé. C’est aussi en partie pourquoi, selon White, la création de modèles de courbes reste une bataille difficile. Elle dit qu'elle présente les marques à de nouveaux visages des mois avant la saison des défilés, avec leurs mensurations spécifiques en haut et faciles à lire dans toute correspondance. "Je veux être en avance sur ça", a déclaré White. "Donc, on ne m'a jamais dit 'Oh, nous voulions que ça marche, mais nous n'avions pas sa taille' ou quelle que soit la forme que pourrait prendre cette conversation." Mais malgré ses efforts, elle dit qu’on lui dit souvent que fabriquer des échantillons plus importants représente un trop grand « coup de pouce financier », même pour les marques traditionnelles. "Je suis très contrarié lorsque les marques disent cela", a déclaré White. "Je ne crois pas que ce soit le cas, je crois que ce sont les gens qui ne sont pas correctement informés sur la façon de bien faire les choses." Au-delà du manque de représentation, White note qu’il est pénible pour les consommateurs de grande taille de voir les marques exploiter leurs ressources pour créer des pièces personnalisées et sur mesure pour les célébrités – tout en affirmant que le pot est vide pour des échantillons de défilés plus inclusifs. Francesca Burns, styliste et rédactrice basée à Londres, reconnaît que la taille des échantillons fait partie du problème. En 2020, Burns est devenue virale après avoir publié sur Instagram un travail dans la mode qui a mal tourné. Elle dit que Céline lui a envoyé cinq looks, dont aucun ne correspondait à la taille UK 8 (US 4) du mannequin réservé pour le shooting – une jeune de 18 ans qui en était à son premier emploi dans l'entreprise. L’expérience l’a laissée « horrifiée », a déclaré Burns à CNN, rappelant ce qu’elle considérait comme la honte et l’embarras du mannequin. "En regardant cette fille dans les yeux", a déclaré Burns, "elle n'aurait pas dû ressentir ça." Le message de Burns, qui qualifie le système actuel d’« inacceptable », a été largement repris dans les médias de mode. (Quand CNN l'a contactée, Céline a refusé de commenter l'incident.) "En fin de compte, le désir de voir un changement doit être là", a déclaré Burns. « Et je me demande si le luxe a ce désir ? Des arguments en faveur du changement Les progrès ont été lents, mais pas totalement inexistants. À travers les campagnes de mode, les couvertures de magazines et les séances éditoriales, on constate un enthousiasme croissant pour l’inclusivité. "Je vois les options arriver pour les talents de taille plus, et ce sont d'excellentes offres", a déclaré White. "Des éditoriaux, des couvertures et des campagnes superbes et forts. Mais j'ai l'impression que sans les vêtements, nous allons revenir pour voir plus d'histoires de courbes nues, ou d'histoires de courbes en lingerie ou une fille courbe en trench-coat. C'est ce que je ne veux pas." Pour le numéro d'avril du Vogue britannique, dévoilé le 16 mars, Elsesser, Lee et Jill Kortleve ont été surnommés « Les nouveaux supers ». Avant l'article de couverture se trouve une lettre écrite par le rédacteur en chef, Edward Enninful, félicitant les mannequins pour avoir « ouvert la voie » et détenu « un espace puissant » dans l'industrie. "Les podiums sont une fois de plus scrutés de près en raison d'un manque flagrant de diversité corporelle", lit-on dans la légende Instagram du magazine, dévoilant la couverture. "Mais cette couverture n'a pas été conçue comme une déclaration. C'est le couronnement d'un trio tout-puissant, les mannequins d'une nouvelle génération." Mais de nombreux internautes n'ont pas tardé à souligner le décalage : deux des robes Saint Laurent printemps-été 2023 ont été portées par des femmes de grande taille, bien qu'elles ne soient pas disponibles à l'achat dans la plupart des tailles plus. Dans sa propre publication sur les réseaux sociaux, Enninful a écrit sur sa déception lors des défilés automne-hiver 2023. "Je pensais être entrée dans une machine à voyager dans le temps. Spectacle après spectacle dominé par un seul type de corps, tant de visions limitées de la féminité... une notion prescrite de la beauté prévalait à nouveau, et c'était comme si la réalité de tant de femmes à travers le monde était ignorée." Mais pour White, le pouvoir réside dans l’ensemble de l’industrie, et pas seulement aux pieds des marques. "Je crois vraiment qu'il devrait y avoir une norme industrielle entre le (Council of Fashion Designers of America), le British Fashion Council et les principaux rédacteurs de certains de ces grands magazines grand public", a-t-elle poursuivi. "S'il y avait un appel à l'action de la part de ces figures de proue disant qu'à l'avenir, des échantillons doivent être facilement disponibles pour quelques types de corps différents, nous verrions un changement significatif et impactant." Burns convient qu’il doit y avoir un effet de retombée. "Je pense qu'une grande responsabilité incombe aux jeunes designers pour résoudre tous ces problèmes liés à la durabilité ou aux problèmes liés à l'inclusion du corps", a-t-elle déclaré. « Il est important que les grandes puissances, qui ont la capacité d’agir pour le changement, assument réellement une part de responsabilité. » « Rien de tel qu’un déjeuner gratuit » Le 8 mars, Wegovy – développé principalement comme traitement pour les personnes souffrant d’obésité et de maladies liées au poids – a été approuvé au Royaume-Uni. Il s’agit du deuxième médicament injectable pour la gestion du poids à être disponible sur ordonnance via le National Health Service (NHS) du pays en trois ans environ, après près d’une décennie de silence. Avant 2020, le dernier médicament amaigrissant a été approuvé au Royaume-Uni en 2010. De même, les États-Unis ont désormais approuvé trois injections de gestion du poids : Wegovy, Saxenda et IMCIVREE. Les médicaments contre le diabète de type 2 comme Mounjaro et Ozempic ne sont pas approuvés par la FDA pour perdre du poids, bien que certains médecins les délivrent à leur propre discrétion. Bien que ces médicaments constituent un outil révolutionnaire pour ceux qui luttent pour perdre du poids pour des raisons génétiques ou médicales, ils risquent d’être abusés. Le sémaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy et Ozempic, a été initialement développé pour traiter le diabète de type 2. Il apaise les signaux de faim envoyés au cerveau en imitant l'hormone peptide-1 semblable au glucagon (GLP-1). "Cela peut ralentir la rapidité avec laquelle votre estomac se vide et peut vous donner un peu plus de sensation de satiété", a déclaré le Dr Robert Lash, endocrinologue et médecin-chef de l'Endocrine Society de Washington, D.C. Lors d'essais cliniques, sur une période de 68 semaines, les participants qui ont utilisé le médicament en même temps qu'ils mangeaient moins de calories et augmentaient leur activité physique ont perdu en moyenne environ 15 % de leur poids corporel, contre 2,4 % de ceux utilisant un placebo, selon le fabricant Novo Nordisk. Le 13 mars, l'Agence européenne des médicaments a publié une déclaration mettant en garde contre une pénurie d'Ozempic qui pourrait se poursuivre tout au long de l'année, exhortant les médecins à donner la priorité aux prescriptions aux diabétiques. "Toute autre utilisation, y compris pour la gestion du poids, représente une utilisation non conforme et met actuellement en danger la disponibilité d'Ozempic pour la population indiquée", peut-on lire dans le communiqué. Les patients ont généralement besoin d'un IMC de 27 ou plus (ainsi que d'une autre condition liée au poids comme l'hypertension artérielle ou le diabète) ou ont une prédisposition génétique à l'obésité pour se voir prescrire un tel médicament coupe-faim par leur médecin. Mais les discussions sur ces produits injectables ont balayé l’Occident. En janvier, le New York Times a fait état du terme « Ozempic Face », inventé par un dermatologue basé à New York qui a déclaré avoir traité plusieurs patients présentant une apparence évidée pouvant entraîner une perte de poids rapide. Fin février, le médicament avait fait la couverture du New York Magazine dans un article intitulé « La vie après la nourriture ? Les publicités pour les injections de GLP-1 envahissent même les stations de métro de New York. Et sur les réseaux sociaux, les forums en ligne et les discussions de groupe privées, certaines personnes cherchant à perdre du poids à des fins principalement esthétiques cherchent un moyen de contourner ces exigences. "Je cherchais juste un moyen de perdre quelques kilos, de 10 à 15 au maximum", a déclaré lors d'un entretien téléphonique une Américaine de 30 ans, qui a souhaité rester anonyme. Elle a parcouru les réseaux sociaux et les forums pour obtenir des conseils sur la manière d’obtenir un médicament amaigrissant. "J'ai certainement un IMC normal, j'ai juste un voyage au Mexique à venir et je veux vraiment bien paraître", a-t-elle déclaré. Bien qu’elle affirme avoir trouvé un moyen d’accéder à Wegovy, elle a décidé de ne pas prendre ce médicament après avoir examiné le coût (qui peut atteindre plus de 1 000 $ par mois sans assurance). "J'ai toujours répondu aux normes sociétales, mais dernièrement, je me suis dit, je veux être maigre", a-t-elle déclaré à CNN. Le Dr Lash a souligné l'importance de prendre des médicaments amaigrissants uniquement sous surveillance médicale et sur ordonnance valide. "Si quelqu'un avait un poids normal et prenait ce médicament parce qu'il pensait qu'il pourrait être encore plus mince qu'il ne l'est actuellement, cela pourrait entraîner des complications", a-t-il déclaré à CNN, mettant en garde contre des nausées, des vomissements, de la diarrhée et même des problèmes de vésicule biliaire. "Ces médicaments ne sont pas bénins, ils ont des effets secondaires sur le tractus gastro-intestinal. Il n'y a pas de repas gratuit." Tout le monde est invité La mode a longtemps promu la taille 0 comme la vertu ultime, indépendamment de sa viabilité pour de nombreuses personnes ou des risques pour la santé. Et maintenant, avec l’accessibilité des médicaments pour la perte de poids accélérée, les enjeux sont encore plus importants. Pour Burns and White, l’industrie est chargée d’amplifier une nouvelle vision plus inclusive de la beauté. "Il existe une façon très archaïque de considérer les femmes de plus d'une taille 46 et de supposer simplement qu'elles sont en mauvaise santé, qu'elles sont sans instruction ou qu'elles manquent de style. Ou qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires pour acheter du luxe", a déclaré White. "La réalité est que les mêmes femmes que ces marques aliènent dans leur espace de mode sont les mêmes femmes qui courent acheter leurs sacs à main, chaussures, parfums, cosmétiques et soins de la peau." Selon White, non seulement les créateurs doivent créer des vêtements en pensant à ce consommateur, mais ils doivent également être vus sur les podiums. "Cela ne devrait pas être une conversation. Il devrait simplement être normal que nous ne regardions pas seulement une seule vision de la beauté", a fait écho Burns. Ester Manas et Balthazar Delepierre, dont la collection automne-hiver 2023 d'inspiration nuptiale était l'un des défilés les plus diversifiés en tailles de cette saison, l'ont parfaitement résumé dans leurs notes de défilé : "Le corps n'est pas le sujet. Parce que, évidemment, lors d'un mariage, tout le monde est invité. Et tous à la fête. C'est là que le duo de créateurs Ester et Balthazar prend position."